Perché continuo a tornare in questa cittadina balneare della Scozia, con un sentiero costiero, frutti di mare e un sacco di whisky

Uno scrittore residente nel Regno Unito torna a Troon, in Scozia, per una vacanza rigenerante al mare.

Immagini Getty

La prima e l'ultima volta che sono andato a Troon, una piccola cittadina sulla costa scozzese dell'Ayrshire, ero uno sconosciuto cantautore che suonava a un festival musicale estivo. Era il 2011, e avevo 21 anni. I miei ricordi del viaggio sono cotti in tonalità seppia: un tendone bianco su un prato verde, una spiaggia dorata, un pubblico che tifava per me come se fossi Freddie Mercury, tornato in vita per un spettacolo unico.

Avanti veloce di 12 anni e ora sono uno scrittore che ha bisogno di una pausa. Le e-mail si sono accumulate e il mio telefono è in fermento con piccoli pettegolezzi. Anche i gabbiani fuori dalla mia finestra sembrano tesi. E' tempo di fuggire.

Salto sul treno a Glasgow Central e presto i grattacieli si diradano fino a diventare basse colline ed erba alta, punteggiate da lampi argentati dell'oceano. In meno di 40 minuti sono di nuovo a Troon.

Anche se non è un mio interesse personale, la tradizione golfistica scozzese è strettamente legata a Troon ed è impossibile ignorarla. Il primo Open Championship si svolse lungo la strada a Prestwick, nel 1860. Troon stessa ospita tre campi e l'area più ampia dell'Ayrshire ne ha quasi 50. Il Royal Troon Golf Club ospiterà l'Open nel 2024, la decima volta che si svolge fatto così. Quindi, mentre mi avvicino a Royal Troon, in un ventoso pomeriggio invernale, non posso fare a meno di sorridere alla mezza dozzina di golfisti là fuori, imperterriti dal tempo.

Affacciato sulla 18a buca del Royal Troon Golf Club si trova il Marine Troon, un hotel da 89 camere costruito nel 1894. Dopo la riapertura nel giugno 2022, dopo una ristrutturazione di sei mesi, è entrato a far parte della collezione Marine & Lawn di boutique hotel golf, un gruppo che comprende le prestigiose Rusacks St. Andrews e Marine North Berwick. Marine Troon dispone di un bar e di un ristorante, entrambi che servono cucina scozzese di fascia alta, e di un centro benessere con piscina, bagno turco e sauna. I trattamenti benessere utilizzano oli e maschere di Ishga, un'azienda che produce prodotti per la cura della pelle a base di alghe scozzesi nelle Ebridi Esterne.

Per gentile concessione di Marine Troon

Essendo un non golfista che soggiorna in un golf hotel, sono preoccupato - ho persino messo in valigia i miei pantaloni di velluto a coste rossi nella speranza di adattarmi meglio - ma non avrei dovuto preoccuparmi. A parte un'infarinatura di accenti verdi e alcune foto storiche, Marine Troon indossa la sua eredità con leggerezza. Si tratta più di quella vista fenomenale, che si estende oltre Troon Beach e il Firth of Clyde fino all'Isola di Arran. Gli interni sono progettati con cura e forse meglio descritti come massimalismo costiero scozzese. Non dovrebbe funzionare, ma funziona: cachemire su cachemire, velluto verde e pelle blu, cuscini scozzesi e lampadari in vimini.

Per gentile concessione di Marine Troon

I riferimenti culturali sono così abbondanti nello spazio che sono sorpreso di scoprire che dietro la riprogettazione c'era un team americano. "Scaviamo in profondità nella storia e nella cultura locale, visitando negozi di antiquariato e boutique", afferma Philip Allen, presidente di Marine & Lawn e originario di Louisville, Kentucky, che ora vive a Londra. "Ci siamo davvero appoggiati all'idea del nesso tra mare e terra. In realtà non c'è molta iconografia del golf."

"C'è molto di più a Troon oltre al semplice golf; non sembra così incentrato sul golf come St. Andrews", continua. "Penso che agli americani piaccia davvero venire in Scozia e incontrare la gente, che è molto amichevole, molto schietta - direi schietta, forse, ma in modo positivo."

Incontro un archetipo dell'amichevole schiettezza scozzese in David "Digger" Grant, proprietario di The Jar, un negozio specializzato di whisky nel centro di Troon che ospita degustazioni di whisky e gin. È così ben informato e loquace che potresti entrare senza alcuna conoscenza preliminare del whisky e uscire con un diploma. Tiene in mano una bottiglia da 95 sterline (116 dollari) di The Macallan, una distilleria di fama internazionale, che è appena arrivata al negozio. "Imbroglio", dice, esaminando l'etichetta. "'Nessun colore aggiunto?' Questa è la prima volta. Guarda: l'hanno annacquato al 40% di alcol in modo da poter vendere quante più bottiglie possibile pur continuando a chiamarlo legalmente whisky.